PASARELAS

La visión más creativa de una pasarela, que apuesta por el atrevimiento para salirse de lo impostado

La 71ª edición de la MBFWM que nos ha dejado imágenes impactantes y diferentes formas de hacer moda para el próximo otoño-invierno 2020

02 de marzo de 2020 | DANIEL FEZ.

Desfile Ana Locking
Desfile Ana Locking (Foto: Image.net).

Del 28 de enero al 2 de febrero y en apenas una semana, Madrid ha vuelto a convertirse por unos días en el capital de la moda internacional intentando competir con estructuras tan potentes como Paris, Londres o New York. Formar parte del circuito internacional de fashion weeks no es tarea fácil, sobre todo cuando existen mercados emergentes que empujan con mucha fuerza y estructuras tan sumamente arraigadas como la francesa que no solo se nutre de lo suyo, sino que de alguna forma está absorbiendo representaciones del diseño y de la creatividad externa con un solo fin. Debilitar el sistema. ¿O más bien será que nosotros mismos estamos dejando escapar a nuestros creativos al amparo de otros mercados?. Hoy no voy a entrar en esto, pero puede que más adelante aclaremos algunas cosas con respecto a los citados movimientos. En cambio, sí que quiero dedicarles algunos párrafos a los protagonistas de esta edición, porque realmente se lo merecen y son los auténticos artífices de que la pasarela española siga brillando con fuerza otra edición más. Y van 71º, que se dice pronto.

Como he aludido en otro artículo, a los conceptos de clasicismo, continuidad y sofisticación, y en determinados casos ausencia de riesgo creativo, que han caracterizado alguna de las colecciones que hemos podido analizar a lo largo de esta semana. En esta ocasión quiero que referenciemos a un grupo más pequeño pero muy compacto, que he creado yo de mi propia cosecha, a los que he definido como atrevidos, que inciden en la creatividad y apuestan por separarse de lo impostado. Con ello simplemente he querido estructurar dos grandes bloques en los que desde mi percepción personal, las diferencias son muy latentes. Con ello no quiero decir como ocurrió con el grupo anterior, que lo que hagan tenga similitud o siga un mismo “patrón” (nunca mejor dicho). Es solo encontrar en ellos nexos de unión que los hace similares sin abandonar sus improntas creativas y personales. Y me refiero a Lafuente, Moisés, Mesa, Ágatha, Custo, Locking, Braind&Beast y Diz.

María Lafuente nunca deja de sorprendernos ¿pero por qué?. Muy fácil, simplemente porque es una luchadora de la sostenibilidad en moda al igual que una activista de la artesanía textil y una fiel defensora de los derechos laborales de las mujeres que trabajan en esta industria. Aparte de todo eso, de esa cabeza privilegiada surge un universo de volúmenes, texturas, formas y conceptos que la hacen apartarse del continuismo y la corrección para apostar por nuevos horizontes creativos y vaya que si lo consigue. Ella es así, ella es su propia marca, puro arte María. Juan Carlos Mesa es otro de esos ejemplos de “irreverencia textil” dentro de un orden. Maisonmesa sabe perfectamente arrancar entre los asistentes a sus desfiles un pellizco que oscila entre lo originalmente concebida y la teatralidad en la moda. Y es que esta firma ha sabido convertir en espectáculo la pasarela una vez más, con la colaboración de Dani Pannullo como coreógrafo, para mostrarnos con “Viva Bau” una exquisita selección de prendas donde el patronaje y el equilibrio rebelde de las gamas cromáticas nos invitaban a que conociéramos la trayectoria vital de la Escuela de la Bauhaus como movimiento artístico y creativo. Y vaya que si lo consiguió.

Resumen 71ª Edición MBFWMadrid
Resumen 71ª Edición MBFWMadrid (Foto: Image.net).

Luego está el curioso caso de Custo Dalmau (estoy bromista si). El catalán más universal del mundo de la moda nos presenta unas propuestas para el otoño-invierno del 2020 sin abandonar el sello inequívoco de la firma Custo Barcelona. “Thank you, next” como se llama esta colección, habla de una supuesta transformación que viene acompañada de variaciones socioculturales en estos nuevos años 20 pero del siglo XXI y cómo se debería de afrontar esta metamorfosis. Todo ello no es más que un giro al lenguaje de la firma en una investigación constante de materiales. Destacables los abrigos-plumíferos que están hechos de un material suave y ligero que provocan en la prenda un aspecto inflado. Todo muy de tendencia. Pero si en todas estas colecciones vemos una necesidad de abandonar lo impostado, lo estéticamente correcto o “la tradición” entendida como continuidad en una pasarela, Moisés Nieto es otro de estos creativos que prefiere alejarse del tópico de la típica pasarela y jugar con puestas en escena originales y diferentes. Una de las salas de la Facultad de Bellas Artes de Madrid, sirvió como inspiración para mostrarnos una colección donde los abrigos, las americanas y las gabardinas eran las grandes protagonistas. Prendas con diseños enérgicos y coloristas en lanas y tencel entre otros, y con los que el propio Moisés y su equipo, vistiendo y desvistiendo a la modelo, se sentían muy cómodos trabajando. El ubetense es partidario de hacer pequeñas presentaciones a la antigua usanza y sin apenas público donde poder mostrar de una forma más exquisita el trabajo de sus prendas. Genio.

¿Véis?, esto es justamente lo que no busca Agatha. Al contrario que a Moisés, los desfiles de Agatha Ruiz de la Prada son cada vez más multitudinarios. Si el anterior huye de las celebridades, los invitados vips y la parafernalia en exceso, la madrileña que hizo del color su sello de Marca, adora este tipo de presentaciones excesivas. En esta ocasión no podía ser menos, y he de deciros que la pasarela parecía más bien un plató de Mediaset, ya que por faltar, no faltaban ni personajes ni personajillos que se peleaban casi a codazos por un sitio en el frontrow (y a ser posible cerca de Paolo Vasile, el Gran jefe) para pillar cámara. Un tanto casposo la verdad. ¿Como propuestas?. Un nuevo giro de la firma hacia una clienta algo más madura, con una prenda estrella en el desfile “los caftanes”. Como hilo argumental del desfile, esta prenda elaborada en todos los colores, formas y estampados, fue atravesando la pasarela en un autentico ejercicio de “moda concebida como show” y para eso contó con la presencia de modelos ocasionales como Alejandra Rubio (heredera televisiva del clan Campos) o Mila Ximenez. Dejemos Mediaset y su mundo para acercarnos nuevamente a la pasarela, que es para lo que estamos aquí y vamos a centrarnos en analizar las propuestas de Roberto Diz. El modisto gallego afincado en Sevilla, nos invita a reflexionar sobre “un mundo que está a punto de estallar en todos los sentidos” a través de una colección menos onírica que la anterior pero desde mi punto de vista más currada en el concepto. Ya lo dije en su momento, el país vecino como fuente de inspiración se le había quedado corto a Roberto, pero en esta ocasión ha sabido “pellizcar” la atención de los presentes con un juego de prendas muy interesantes y bastante bien concebidas. Trajes de noche descontextualizados, forros polares que emulan las mantas de los aviones, punto de seda, lanas con efecto astracán y tejidos reflectantes que en pasarela le suelen a Roberto funcionar muy bien. Destacables como complemento, los pendientes XXL reciclados de materiales varios en una fantástica colaboración con Benjamin Bulnes. Sorprendente.

Resumen 71ª Edición MBFWMadrid
Resumen 71ª Edición MBFWMadrid (Foto: Image.net).

Que el recurso inspiracional para crear una colección sea La epidemia del narcisismo, un estudio publicado en 2018 por Jean** M.Twenge y Keith Campbell me parece cuando menos inquietante, pero que además, se incida a través de las prendas en los trastornos ocasionados por las redes sociales es algo… que solo a Ángel Vilda se le puede ocurrir. Y es que la cabeza pensante de Brain & Beast nos presenta una propuesta llena de camisetas que trascriben conversaciones de whatsapp, o las originales corbatas con cero likes en un universo de prendas sin género. Superposiciones, estampados, variedad de tejidos y multitud de complementos, hacen de estas propuestas, como nos suele tener acostumbrados Vilda, uno de los platos fuertes de la pasarela madrileña en esta 71º edición de la MBFWM. Ángel, quiero desfilar. Vamos a ir terminando con lo que desde mi punto de vista personal ha sido “la guinda del pastel” en esta macro-tarta que es la MBFWM en su edición otoño-invierno. Aquí si digo a boca llena: ME-FLI-PA. Y es que no se que tiene Ana Locking que es capaz de revolucionar una pasarela en 0,2 segundos. Hacía años que no disfrutábamos tanto de unas propuestas tan creativas y tan originales, una puesta en escena brutal… el estilismo… , la iluminación…,y así un largo etcétera de calificativos que también entiendo y respeto que en un momento determinado podáis pensar: PE-SA-DO. Lo asumo.

La toledana ha pretendido con “Too Young To Die Old” que salgamos de fiesta con la Generación Z y sintamos esa renovación de los códigos entre la masculinidad y la feminidad que tanta falta hace en esta sociedad actual. El clasicismo del tweed, customizado con jacquares y lúrex hacían comprender que Ana no inventaba nada nuevo pero sí que lo transforma hábilmente y con maestría. Un totum revolutum de prendas donde el clasicismo de algunos patrones actuaba en contraposición perfecta con la modernidad de las formas y la tecnología de los tejidos. Momentos antes de su desfile, nos lo explicaba a TFRmagazine en un backestage preparado con todo para sorprendernos en esta 71º edición de la gran fiesta de la moda española. Para dar por finalizado este bloque de opinión, esto no ha sido ni más ni menos que un intensivo repaso por aquellos/as a los que he definido al principio como atrevidos, que han incidido en la creatividad y han arriesgado por separarse de lo impostado, siempre desde la opinión de este humilde servidor. Y como reflexión personal y sin ánimo de desprestigiar a nadie, en este país seguimos necesitando apostar por la moda Made in Spain. Cierto es que nos sentimos “españolísimos/as” para algunas cosas, pero para otras no, y si, hablo del sector de la moda española. Y es que por desgracia seguimos apostando por las grandes firmas extranjeras. Seamos capaces de aunar esfuerzos entre todos y que lo visto en la pasarela madrileña, o en cualquier otra de nuestro pais se convierta en “tendencia”, porque si hay una cosa muy clara, es que valerlo lo vale.

DANIEL FEZ. | 02/03/2020
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